Лидия Шамина - модный обозреватель газеты "Известия". Она посещает показы и шоу-румы дизайнеров по всему миру: Милан, Париж, Лондон, - и спешит поделиться с читателями всеми своими впечатлениями. Мы не сдержали любопытства и решили познакомиться с Лидией поближе. О глобализации моды и кутюре, о специфике работы и впечатлениях от шоу - в интервью с наиболее приятным критиком модных "Известий".
- Лидия, как Вы пришли в журналистику?
- Случайно. Я уже была профессиональной танцовщицей, после окончания Московского академического хореографического училища при Большом театре работала в Государственном академическом ансамбле народного танца СССР и понимала, что мне нужна другая профессия - жизнь артиста балета коротка. К счастью, нашлись друзья, которые уговорили меня пойти на журфак МГУ, и я честно отучилась на заочном отделении, возя по всем гастролям учебники. Поскольку я была балетным человеком, мне показалось интересным написать диссертацию о творчестве Игоря Моисеева, величайшего хореографа ХХ века, рядом с которым мне посчастливилось работать 20 лет. Но, получив диплом кандидата искусствоведения, я поняла, что писать только о балете мне неинтересно. И я ушла во freelance - писала для ELLE, работала во французском журнале "БЕРЕГ", писала для MERCURY и понемногу входила в мир моды через профессиональные двери.
- Ваша первая встреча с модой произошла...
- С модой я с раннего детства. Я родилась в Голландии, мама всегда покупала модные журналы и шила и вязала по ним сама, а потом привезла их в Москву. Спицы я взяла в руки в шесть лет и даже подрабатывала, вязала модные свитера "с косами" из мохера - меня научили старшие сестры. Потом немного шила, но терпения не хватало крутить мамин ножной Zinger. Но то, что модно и красиво, а главное, что мне идет, знала всегда, еще в училище. Ну а уж когда стала ездить за границу, возможностей стало больше.
 |
Дизайнер Антонио Маррас (Antonio Marras)
© G. Berengo Gardin |
- Ваши любимые дизайнеры. Кто производит наибольшее впечатление?
- Для меня самое большое открытие этого сезона -- Антонио Маррас. В Москве я впервые увидела его коллекцию, которую представила нам компания Bosco di Ciliegi, потом в Милане, а потом в Париже для Дома моды Kenzo - такого не делал никто. Галльяно с его любовью к шоу стремится к эффектному эпатажу. Маррас обращается к тонкому несуетному восприятию мира - я говорю не только о дефиле, но о самой коллекции.
- Как Вы относитесь к глобализации моды, её коммерциализации?
- Глобализация - процесс объективный, захвативший весь мир, и пытаться его изменить - бесполезно, к тому же этот процесс, как и все на свете, развивается по законам диалектики. По отношению к российской моде коммерциализация была бы благом. Год за годом мы проводим Недели русской моды скорее как шоу, чем как серьезное коммерческое мероприятие, как это происходит во всем мире, но fashion-индустрии у нас как не было, так и нет. Никто не хочет вкладывать большие деньги в моду, считая дело бесперспективным. Отдельным молодым дизайнерам вроде Игоря Чапурина удается поставить дело на поток, хотя и узкий. Я уж не говорю о наших мэтрах - Славе Зайцеве и Валентине Юдашкине. Но это скорее пример для подражания успешным творцам. Однако никто из наших дизайнеров не развернулся в мировом масштабе, как Пьер Карден. А он просто делал правильные маркетинговые ходы, скрупулезно изучая ситуацию на рынке.
- Кутюр как наиболее прекрасная и мифологизированная составляющая мира моды - он скорее жив или мёртв?
- Cкорее жив, но мутирует и весьма успешно. Pret-a-porter de luxe, который шьют практически все Дома высокой моды, стал компромиссом. Конечно, haute couture жив в индивидуальном режиме. Богатые гостиные и будуары Ближнего Востока, Азии - вот куда направлены интересы знаменитых дизайнеров. С другой стороны, в Москву все больше возвращается молодых дизайнеров, отучившихся в Париже, чтобы создать свои частные ателье по всем законам кутюра. Их мало, но они образовали хоть и небольшую, но прочно держащуюся нишу. Поэтому - да здравствует кутюр! Хотя такой популярности, как в середине ХХ века сейчас (из-за дороговизны) этот индпошив не достигнет.
- Что из модных событий попадает на страницы "Известий"? По какому принципу отбираются материалы?
- Все самые интересные и значительные события мировой моды мы стараемся освещать как можно быстрее. Материалы о Неделях моды в Москве освещаются не так подробно - потому что каждый может их посетить и сам составить свое мнение, а до Парижа, Лондона или Милана не многие доедут. Кроме того, никто не станет спорить, что в этих городах происходит куда больше значимых модных событий.
- Что Вам больше всего нравится в показах?
- Собственно, коллекция. Это тот момент, ради которого работала днями и ночами вся команда, это кульминация и самый ответственный момент - примет публика коллекцию или нет. То, что происходит до и после, -- для праздных друзей, или, наоборот, профессионалов, которым надо срочно взять интервью, провести съемку. Это работа, а на подиуме - праздник.
- Легко ли быть обозревателем моды? Ведь эта профессия связана с постоянными разъездами и ненормированным рабочим днём.
- Я бы сказала - ответственно. Мои оценки отчасти способствуют формированию вкуса большой аудитории. Поэтому чаще всего я задаюсь простой, но важной целью - рассказать как можно подробнее, что именно было представлено на какой-нибудь Неделе: тенденции, линии, материалы, аксессуары, бижу, как что носить, по ходу дела давая советы, почерпнутые из собственной практики или книг - кому что идет, а от чего лучше отказаться. Что касается плотного режима (днем бегаешь, ночью пишешь), у меня хорошая закалка со времен гастролей.
- Ваши личные отношения с модой. Что носите, что и где покупаете и за что всё это любите.
- Я не жертва моды, хотят страшная тряпичница. Как у всякой нормальной женщины, мой шкаф забит, но когда надо выйти, "надеть нечего". Я пополняю гардероб часто, обычно спонтанно, поэтому в нем часто царит дисгармония. Моя слабость - маленькие пиджаки, которые я стараюсь шить у подруги, ибо не могу найти необходимых линий; широкие цветастые юбки и обувь - это самая интересная площадка для экспериментов.
Записала Анна Миленкова.
