I want to create classics.
Chanel
Весь мир современной женщины уходит корнями в маленькое черное платье, созданное в 1925-м году.
Этим шифоновым платьем открывается выставка CHANEL в Метрополитан-музее, главное модное событие нью-йоркского лета. Подготовка к ней длилась почти пять лет, и пятого мая состоялось торжественное открытие экспозиции. Открытие проходило под председательством Карла Лагерфельда (руководит домом Chanel с 1983 г.), Анны Винтур (главный редактор журнала Vogue) и Николь Кидман. По красному ковру прошли Карен Ройтфельд (французский Vogue), фотограф Марио Тестино, Донателла Версаче (глава дома Versace), Кэнди Праттс Прайс (Style.com), Бриджит Фоли (журнал W), фотомодели Эль Макферсон, Джемма Вард и Каролина Куркова, актеры Ричард Гир, Элайджа Вуд, Джек Гилленхаал, Клэйр Дэйнс и другие известные персоны.
В белых кубических стендах выставлены около 60 экспонатов, иллюстрирующих важнейшую эпоху в истории Шанель, двадцатые, тридцатые и пятидесятые годы прошлого века. Наряду со старыми платьями, предоставленными домом Шанель, музеем Виктории и Альберта и частными коллекционерами, в экспозицию включены и современные модели. Это уникальное свойство выставки - Лагерфельд настолько точно воспроизводит традиции и дух Шанель, словно мы наблюдаем спиритический сеанс. Куратор выставки Гарольд Кода (Harold Koda) в шутку сказал, что в процессе подготовки Карл Лагерфельд использовался как медиум. Он как никто знаком с иконографией имени, и способен делать современную интерпретацию классического стиля. Кожаный мотоциклетный жакет с логотипом несет отпечаток вневременности, присущий всем изделиям изделиям руководимого им модного дома, а в каталог выставки включены сделанные мэтром фотографии.
Женщины послевоенной эпохи хотели носить удобную одежду, в которой можно водить автомобиль и танцевать, которую можно надевать без помощи прислуги. Шанель точно угадала эту потребность, и создала новый образ женщины, заимствовав некоторые детали из мужского гардероба. Ее одежда была не только удобной, но и красивой, максимальная выразительность достигалась использованием минимума деталей. Давний конкурент, Поль Пуаре, охарактеризовал творчество Шанель как "бедность роскоши" (poverty de luxe). Острая на язык Великая Мадемуазель ответила - "Шахерезаду сделать просто, гладкое черное платье намного сложнее".
Вечерние платья двадцатых годов имеют настолько простой крой, что их можно надевать через голову. Лаконичность и завершенность дизайна поражает воображение, драматический эффект создается за счет беспроигрышной комбинации кроя, цвета, ткани и ярких акцентов. В комплекте 1922 г. платье и кардиган отделаны по подолу широкой атласной лентой, красное "флапперское" платье вышито блестками, синее стекает с плеч водопадами бахромы. Особое место в экспозиции занимает парфюмерно-косметическая продукция этой декады - знаменитый "аптекарский" флакон духов Шанель №5, флаконы и коробки для пудры, лосьона для загара и мыла. Минималисткий дизайн и легко опознаваемые цветочные запахи стали революционным переворотом в парфюмерии, и до сих пор духи "№5" остаются самым продаваемым в мире ароматом.
В 1930-х гг Шанель становится модным персонажем, она вращается в высшем свете и обзаводится знакомствами среди артистической богемы. Среди ее друзей - Жан Кокто, Серж Лифарь и Пабло Пикассо. Под их влиянием минимализм 1920-х сменяется женственностью, в это время создается самая романтическая ее коллекция: пестрые цыганские платья из муслина, вечерние туалеты из кружева и сатина, с атласными пышными юбками и полуприлегающими гладкими лифами. В это же время она начинает носить искусственный жемчуг (остроумно шаржированный Лагерфельдом в модели 1997 г.) и украшения в византийском стиле - крупные объемы, яркие цвета, золото, мониста. На выставке представлена созданная в 1996 г. копия платья, в котором Шанель позировала для портрета Сесилу Битону в 1936 г. Тонкая золотая паутинка, расшитая красными, синими и зелеными блестками, выглядит роскошно, как это могла сделать только Шанель, считавшая противоположностью роскоши не бедность, а вульгарность. Ей самой меньше всего была присуща вульгарность. Она нагружает бижутерией монашески скромное платье, ломая тем самым классовые барьеры - по ее примеру великосветские дамы носят одежду простых фасонов и искусственные камни, как небогатые жительницы провинции.
После добровольного самоизгнания, Шанель триумфально возвращается в моду в пятидесятых годах. Вопреки всеобщему увлечению new look, она опять создает простые до гениальности фасоны. В 1956 г. выпущен знаменитый костюм-двойка: пиджак без воротника с отделкой из тесьмы и юбка. На выставке представлены как оригинальная модель, так и костюм 1994 г. работы Лагерфельда. Отдельные витрины целиком посвящены двухцветным туфлям, бежевым и белым с черным или коричневым носком, стеганым сумкам на ручке-цепочке, поясам в виде цепей и другим культовым символам дома Шанель.
Если вам не удастся посетить выставку или пролистать каталог, не переживайте. И в ближайшем бутике, и на старых фотографиях, вы увидите вечные ценности с логотипом из двух перекрещивающихся С. "Я создаю самый известный стиль в мире, потому что мода мимолетна, а стиль вечен" (Габриэль Шанель).
Черное платье Шанель, 1933. Костюм - Лагерфельд, 1995
Цыганские платья, 1933-1935
Украшения работы Лагерфельда (с красными камнями) и Шанель
Красные платья 1920-х гг.
Платья 1927-1928 гг.
Черное прямое платье - Шанель, 1925. Вышитое - Лагерфельд
Платья 1937 г.
Платья 1937 г.
Лагерфельд, 1990-е
Шанель, 1930-е
Ближнее - Шанель, 1926. Дальнее - Лагерфельд.
Лагерфельд 1996-1997, имитация работ Короманделя, которыми украшены стены последней квартиры Шанель.
Лагерфельд, 1996, копия платья, в котором Шанель позировала для портрета, фотография John Lei.
Двухцветные туфли Шанель.
