Вот уже 40 лет Ив Сен-Лоран остается для многих загадкой. В Доме Dior, куда он поступил работать в 22 года, его прозвали «маленьким принцем высокой моды». Этот миллиардер-анархист заявляет: «Я жалею только о том, что не изобрел джинсы». Он знает, ведь во многом ему удавалось быть первым.
Дом Моды на авеню Марсо – место, где Ив Сен-Лоран чувствует себя настоящим творцом. Здесь он старается создать приятную атмосферу для «своих детей» (портних и манекенщиц). Между тем, это царство досталось ему с помощью скандала.
Все началось в начале 60-х. Молодого и талантливого модельера неожиданно уволили из Дома Dior. Его имя тут же попало в газеты. Лоран, не долго думая, подал в суд, и ему удалось-таки выиграть процесс. В итоге модельер получил крупную сумму в качестве возмещения за незаконное увольнение и на эти деньги открыл собственный Дом Моды.
Возвращение Сен-Лорана на подиум после войны в Алжире и долгой болезни отметили все газеты и журналы. Модели его первой собственной коллекции 62 года были растиражированы на многих обложках. Он заставил зазвучать колорит, а не цвет, обратился к Востоку, к миру шумных базаров и пряных запахов.
Уже в первых коллекциях, созданных для Дома Dior, он заявил о себе как о новаторе. В 1958 году Лоран создал платье-трапецию, которое резко отличало свою хозяйку от женщины, в соответствии с модой затянутой в корсет. Платья из коллекции Mondrian (1965) продемонстрировали публике новые идеи, совокупность которых потом отразились в коллекции Pop Art, вдохновленной творчеством Энди Уорхола. За ними последовали смокинг, куртка-сафари и брючный костюм. Особый ажиотаж вызвала гофрированная полупрозрачная блуза 66 года. А еще через 2 года в один из нью-йоркских ресторанов не пустили даму, одетую в тунику и брюки из джерси от Сен-Лорана.
«Маленький принц» устроил огромный переворот в Высокой моде. Он первым воздал должное именно женскому телу, заменив элегантность на соблазнительность. Андрогины Тома Форда не смогли бы появиться без амазонок Ива Сен-Лорана.
В семидесятые годы неожиданно выявилось второе лицо модельера. Он, всегда стоявший за движение вперед и умевший предугадывать все современные веяния, неожиданно повернулся лицом к прошлому. Коллекция «1940» (1971), казалось, была куплена на блошином рынке. После ее показа модельера долго критиковали, однако, идея ретро стала реальностью, и вскоре к ней обратились многие коллеги Лорана.
«Черный - это мое убежище, - утверждает кутюрье. - Черный - как штрих на белой бумаге». И это не удивительно. Ведь именно он заставил всех поверить, что черный одинаково хорошо смотрится днем и ночью, летом и зимой. Дотоле сугубо торжественный, цвет стал универсальным. Однако это не означает, что его не интересуют другие краски. Ив Сен-Лоран был и остается великим художником цвета: его знаменитый розовый, оттенки которого (Тореро, Пурпурный, Любовь, Аврора) переливается так, что придают женщинам сходство с феями.
С осени 1998 года за создание pret-a-porte в прославленном Доме Лорана взялся вчерашний арт-директор Guy Laroche Альбер Эльбаз. Haute Couture пока остается заповедной зоной самого Сен-Лорана.
